位於亞維濃市中心的「畢」廣場（piacepie），黎明之前總也浮現一幅荒涼迷離景象。

它是一個建築風格混雜的廣場，兩側充滿破舊但高雅的建築物，可是正對它們的卻是現代都市計劃下造型詭滿的紀念碑，這一定是建築系畢業生免費提供的偉大傑作。當然，廣場的景觀破壞無遺！

在這個醜陋難看的東西四周，鋪著粗糙的石板，石板上擺著一張張長長的椅凳，走累的觀光客可以在此休息，沉思片刻。

廣場周圍另矗立一幢汙黑灰濁的三層水泥建築物，在週末早上八點前即停滿汽車。但真正造成汽車客滿，同時使我早早趕到廣場欣賞泛紅黎明的主要原因，正是停車場下面有亞維依最好的食品市場——亞勒市場（lesha11es）。

我在六點差幾分鐘抵達，把車停在第二層所剩無幾的車位中。

下方的廣場上，有兩位流浪漢，他們的膚色和所坐的椅子相同，兩人共飲一瓶紅酒，輪流大口喝將起來。一位警察走上前，做手勢要他們離開，然後雙手又腰瞧著。他們一副垂喪茫然模樣，就像一對前途渺渺、無處可去的難兄難弟，邁著步子又到廣場上另一邊的人行道上坐將下來。警察聳聳肩，無奈地離去。

※※※

寂靜無人的廣場和亞勒市場景象迎然。門的一側是酣睡未醒的城市，另一側則是燈火輝煌、色彩豔麗，充滿叫賣嘈雜之聲以及笑語喧譁的繁忙世界。

我跳到一旁，免得撞上一輛堆有一人高的水蜜桃木箱的手推車，一位仁兄抓著車把，一邊高喊著：「叭——叭」。

他一個飛奔，飄越轉彎處，後面跟著一列同樣超載且已斜向一邊的推車。

我眼望四周尋找可以閃躲的地方，以避開高速前進的蔬菜水果，忙不迭地衝進一家掛有「小酒店」招牌的店內。

倘若會被輾死的話，我寧可讓這種悲劇發生在酒吧裡。

招牌上寫著：傑克與伊莎貝爾，他們是店主。酒吧裡擠滿客人，將他們二人團團圍住。

四周的桌子坐滿吃早餐的客人，有三人閱讀同樣的報紙。滿桌的食物，簡直難以分辨一人份的食物究竟有哪些東西。大杯的紅酒旁，有一客奶油咖啡，裡頭泡著牛角麵包，酒杯邊還有一截香腸三明治，幾乎有成人手臂那麼長，尚有數不清的啤酒及微熱的脆皮比薩餅。

我忽然有股慾望想吃招牌早餐，喝半品脫的紅酒及香腸三明治。當然，一大早喝紅酒是為了獎勵夜裡的辛勤工作。我點了咖啡，並企圖看看在混亂的四周，有沒有人點和我一樣的咖啡。

亞勒市場佔地約70平方米，只有幾英寸的地方沒被使用到，三條走道將大小不同的攤位分開。很難想象在那樣混亂的時刻，客人如何找到他們的目標。木箱夾雜著紙箱，一捆捆的紙在櫃檯前堆得老高，地上到處是生菜葉，壓爛的番茄，散落的四季豆——這些都是在倉促選送過程中，掉落陣亡的犧牲者。

攤位主人忙著寫上今天的價目表，用最快的速度排妥他們的產品，好省下五分鐘到酒吧休息，他們大聲點咖啡，伊莎貝爾的女服務生像個特技演員，一手穩當地拿著托盤巧妙地穿過木箱，甚至能在特別危險的魚販區安然站定。此處地板滑溜，雙手粗糙、傷痕累累的工人，穿著塑膠圍裙忙著把冰塊鏟到展示臺上。鏟冰的聲音好似在玻璃上鋪碎石子兒。

另有更可怕者劃空而來，那就是肉販使用屠刀鋸切骨頭和肉塊的聲音，為了他們的手指著想，在陣陣屠刀刮刮的聲響中，我衷心祈禱他們在早餐時可沒喝上幾杯。

半小時後終於得以安全地離開酒吧。成堆的木箱已被移走，車輛也都停妥、原本推車滿地飛的市場，已見行人穿梭不停。一隊掃把軍同時出動，將掉落的蔬菜殘片掃得一乾二淨，價格寫在上釘的塑膠標籤上，收銀機已然開啟，咖啡也已喝過，亞勒市場開始營業。

我從來不知道在一個如此小的空間裡，可以容納這麼多生鮮食物，而且種類如此之繁多。扳指一算，共有50個攤位，大多數都只賣一種貨品。有兩個攤子光賣橄欖——各種各樣可以想象得到的材料：希臘式橄欖，尼昂（nyans）橄欖，雷伯鎮（lesbaux）橄欖，泡草藥的橄攬，混著紅色碎辣椒的橄欖，長的像黑梅或長型綠葡萄的橄攬。

這些裝在木桶內的橄欖，羅列成排，亮澄澄的，活像每個都被小心擦拭過似地。排在尾端唯一不賣橄攬的，是一大桶可利吾爾（collioure）小紅魚貨色，裝在桶子內可比沙丁魚還要擁擠。

我屈身去聞，十分嗆鼻且鹹味十足。櫃檯後面的老闆娘建議我嘗一口，就著橄欖吃。問我知不知道如何做「橄欖鯉魚醬」？並建議我每天吃一罐，保證活到100歲。

另一個攤子，則賣另一項特產。凡是和羽毛有關的食物。拔好毛的鴿子、閹雞、鴨胸、小鴨腿和最高階的伯斯雞，上面貼著類似獎牌的紅、白、藍三色標籤，上面寫著：完全經過伯斯家禽同業工會監督。

我可以想象這些經過精挑細選的雞接受權威會員頒獎時的情景，保證他們會依傳統禮儀在雞兩旁親吻。