「乾隆三大家」，或又稱「乾隆三才子」之一的袁枚，恐怕是中國文人中活得最明白，同時也是活得最開心的文人了。
中國文人基本可分三類。一類是憂國憂民的大義凜然型，「鐵肩擔道義，辣手著文章」，成天緊鎖雙眉，圓睜兩目，義憤填膺，激昂慷慨。一類是憂國憂民的同時，也不忘了經營謀劃，競逐進取，使自己活得較好的左右兼濟型。一類是曾經憂國憂民過，後來，憂不下去了，或者，不准他憂了，再憂，可能要掉腦袋了，索性想開，也就不去憂了，如此明白以後，便徑顧自己的痛快，怎麼活得好，就怎麼去活的自由自在型。
袁枚屬於最後這一型別的中國文人。
他字子才，號簡齋，別號隨園主人，又號小倉山居士，他知道自己很「墮落」，也知道好多人既眼紅他的「墮落」，同時又正言厲色地指責他的「墮落」，因此，他很為自己這點「墮落」驕傲，他說：鄙人「好味，好色，好葺屋，好遊，好友，好花竹泉石，好璋彝尊、名人字畫，又好書」。這若干個「好」，構成他一輩子的快活。在清王朝，文人活都不容易，焉談快活？可他老人家，別的且不講，就他這薄薄小冊子的《隨園食單》，那些個吃喝，如數家珍道來，而且他都吃過、嘗過，這一份口腹享受，你就不得不拜倒，不得不服氣。
這其中所謂的「好味」，就是好吃喝。中國文人基本上好吃能吃，但為之著書立說者極少。這在「君子遠庖廚」，聖人的話還相當管用的封建社會里，他敢跟聖人唱反調，可見此公確是當時的一個異類。
此書約八萬字，十四章，三百三十二味，以及須知單二十，戒單十四，分門別類，犖犖大觀，值得找來一閱。而且能大致瞭解到乾隆年間的江浙地方，中產階層的飲食狀況，以及今天老饕們經常光顧的杭幫菜、本幫菜、淮揚菜的出處、典故、要訣等等。
我們讀《三國演義》，曹操對降將關羽「三日一小宴，五日一大宴」，那餐桌上肯定水陸雜陳，觥籌交錯，可究竟是些什麼呢？連作家羅貫中都一抹黑，能指望他給我們什麼答案。我們讀《水滸傳》，除了「大塊分肉，大碗喝酒」，除了人肉饅頭，除了酒精度不高還有不少沉澱物、必須瀝過方可飲用的酒外，忠義堂上那些好漢吃什麼、喝什麼，諒施耐庵也相當懵懂。作家既然都說不出名堂，讀者怎能不跟著一塊糊塗。因為孔孟之道，因為「君子遠庖廚」，古代中國文人能吃會吃而諱言吃，最假惺惺了。尤其不肯在筆下認真其事，實實在在，一就是一、二就是二地寫吃，對後人來說，是很不夠意思的。
從澤及後人的意義來講，袁枚這本《隨園食單》，可謂「善莫大焉」，使我們瞭解到乾隆六下江南，大致吃些什麼，也瞭解了當時江浙一帶魚米之鄉，能夠吃點什麼。
袁枚是一個絕對的享樂主義者，更是一個不可救藥的美食主義者。他極其會吃，善吃，能吃，而且用心去吃，他活了八十一歲高壽，擁有八十年的吃齡，積四十年孜孜不息之努力，將其口腹享受之精華，之精彩，之精粹，寫出一本在中國飲食上空前絕後的著作——《隨園食單》來。為什麼說它是前無古人、後無來者呢？因為中國自古至今的食譜，都是技術性的闡述，數字化的概念，袁枚寫他自家隨園私房菜的食單，文化氣味強烈，文學色彩濃郁，文人風雅十足。這本書不厚，字不多，一時半刻，即可翻閱一過。留給你的第一印象，此老真會吃；留給你的第二印象，此老真會寫吃。
吃是一種享受，人，一齣孃胎，不教自會。會吃，卻是一門學問，並非所有張嘴就吃的飯桶，都能把到嘴的美味佳餚，說出子午卯酉，講得頭頭是道的。而提起筆來寫吃，寫得令人讀起來津津有味、口舌生香，那才是作為一個美食家的最高境界。
《隨園食單》是文人菜譜，而且是一位懂吃、會吃，又能寫吃的高手，以其經驗結晶而用生花之筆寫出來談吃的文學作品。
今人寫吃，容易，古人寫吃，有障礙。孟子說「君子遠庖廚」，逆反聖人的教導，突破世俗的看法，來做這件不登大雅之堂的勾當。這一點，我欽佩袁枚的勇氣。
今人寫吃，容易，但寫來寫去，舔嘴巴舌，饞涎欲滴，終究屬於一星半點的心得、一鱗半爪的體驗，充其量，只能當作食典中的一個詞條而已。而袁枚的這本小冊子，簡直就是一部縮微版的中國飲食百科全書，將一千年來長江流域、魚米之鄉的中國人之吃之喝，囊括一盡。這一點，我欽佩袁枚的淵博。
今人寫吃，容易，那些「吃嘛嘛香」的酒囊飯袋，那些「腦滿腸肥」的饕餮之徒，寫一點吃的享受，吃的幸福，諒不難。要寫出一點學問，一點道理，用文字精彩地表達出來，就玩兒不轉了。有會吃的嘴，不一定有會寫的手。有會寫的手，不一定有袁枚手下的才氣。有才氣而沒有「餘雅慕此旨，每食於某氏而飽，必使家廚往彼灶觚，執弟子之禮。四十年來，頗集眾美」的實踐，也難臻於完善。這一點，我欽佩袁枚的執著。
由此三者，我很想推薦你讀一讀這本古代菜譜。
袁枚之熱衷此道，之甘居下游，無論以過去的正統眼光，還是以現在的革命眼光，對這種一不憂國，二不憂民，罔顧文學的崇高使命感，無視作家的神聖責任感，不幹正經，大寫吃喝，肯定是不以為然的。但是，如果瞭解到袁枚身處的那個時代，愛新覺羅·弘曆，幾乎與他同齡，你會覺得他這樣子的選擇，其實是一種無奈。
作者「李國文」的其他小說