唉！於是想，美麗的迎賓小姐也許會把瓜送來。痴等了許久，才想到女孩並不知道瓜是誰丟的，況且這裡的瓜極多，人們並不會格外珍重這個瓜的。

沒有吃到瓜王，其他的瓜也仍舊不甜。嚮導為了給白蘭瓜平反，一個個地殺，狼藉一片。我們忙說：「挺甜，這個就不錯，別殺了。」他拈起一塊嚐嚐，說：「怎麼瓜節上的瓜也不甜？不要緊，到了安西，就能吃到好瓜了。」

過安西時，正是午後沙漠上最熱最寂寞的時光。黑藍色的柏油路蛇蛻似的蜿蜒著，天空中瀰漫著看不見卻無處不在的塵埃，彷彿一杯混濁的溶液。太陽在空中發出幽藍色的光，卻絲毫不減其炙烤大地的威力。鐵殼麵包車成了真正的麵包爐。我們關上車窗，是令人窒息的悶熱，開啟車窗，火焰般的漠風旋渦般地捲來。口唇皸裂，眼球粗糙地在眼眶裡轉動，全身像烤魚片似的乾燥無力。

突然，在大漠與公路相切的邊緣，出現了一個木乃伊似的老人。地上鋪一塊羊皮，上面孤零零地垛著一小堆瓜。他出現得那樣突兀，完全沒有從小黑點到人形輪廓這樣一個顯示過程，彷彿被一隻巨手眨眼間貼到蒼黃的背景上。也許是因為他同大漠的色澤太一致了。

司機停下車說：「就買他的瓜吧！」

「瓜甜嗎？」我們習慣地問。賣瓜的人沒有說瓜不甜的，但老人慢吞吞地回答：「這裡是安西呀！」

安西的瓜就一定甜嗎？安西就是白蘭瓜的免檢合格證嗎？國優部優產品還有假的呢，世界上徒有虛名的事太多了！

因為別無選擇，我們買了老漢的瓜，記得狠狠砍了砍價。老人樹根一樣的臉上沒有表情，算是同意了。極便宜的價錢。

車上地方窄，又顛簸。到了遠離安西的地方，我們才停車吃瓜。安西的白蘭瓜外觀上毫無特色，第一口抿到嘴裡，竟然是鹹的！

過了片刻，才分辨出那其實不是鹹，而是一種濃烈的甜。

甜到極處便是蜇人的痛，嘴角、舌尖都甜得麻酥酥的，彷彿被膠粘住了。抓過瓜緣的手指，指間彷彿長出青蛙一樣的蹼，撕扯不開。手背上瓜汁淌過的地方，留下一道透明的痕跡，彷彿一隻流涎的蝸牛爬過，舔一舔，又是那種蜂蜇般的甜。

真不知如此苦旱貧瘠的安西怎麼孕育出如此甘甜多汁的白蘭瓜。

安西古稱瓜州。總覺得古代人很會起地名，比如武威，原來叫涼州，透著荒遠僻地的蒼涼。張掖叫作甘州，有一種安寧平和的感覺。安西地處荒沙，日照極強，非常適宜種瓜，自古以來，以瓜聞名天下，故稱瓜州。

美國的良種甜瓜「蜜露」移民到了中國，在安西紮下根來，比在老家長得還要好，白蘭瓜的盛名，其實是靠瓜州的瓜打的天下。

也許，白蘭瓜要正名為「安西瓜」才更符合歷史的真實。

我也想過，是否因為那天的極度乾渴才使這沙漠之中的瓜顯得格外甘甜。後來遇到過幾次同樣的情形，才知道唯有安西的瓜無與倫比。

想想這瓜，很有感觸。它原本來自大洋彼岸，卻在這塊古老貧瘠的土地上繁衍得如此昌盛。它入鄉隨俗，褪去了嬌滴滴的洋名字，也不計較人們以訛傳訛地稱它白蘭瓜，寂寞然而頑強地在沙漠之中生長著，以自己甘飴如蜜的汁液濡潤著焦渴的旅人。

啊！瓜州的瓜啊！什麼叫特產，什麼叫真諦，它只限於窄小的區域。好比一個石子丟入湖中，漣漪可以擴散得很遠，但要找到石子，必須潛入那最初的所在。

藍色太陽下的沙漠老人，教給我這個道理。