肉湯冷藏可存幾天，也能冷凍。肉湯為基礎，加筍片、蛤蠣，得筍湯；加許多蒜、白胡椒粒和香料，成潮式白湯肉骨茶；將大量番茄、洋蔥、高麗菜和義大利式幹香料一起燉軟，即得蔬菜湯。兩片面包兼著蔬菜湯吃，就很飽人。
肉湯裡能投的東西太多了，加冬瓜，加蘿蔔，打蛋花，煮雜菜面，做火鍋湯底，加餛飩湯圓丸餃。湯是救星。
此外還漬點菜。大把蓬鬆蔬菜，漬完縮成一碗，是計較冰箱空間的心得。將青江菜或小松菜鹽漬，水分擠幹，密封在冰箱擱幾天，就成雪菜。肉絲打水，薄醃白醬油、紹酒、太白粉，與雪菜同炒，作為湯麵或乾麵的澆頭，素簡和雋。
春季，夫家表弟媳，教我醃萵苣筍。萵筍去厚皮，鹽醃半個鍾，去澀水，可做冷盤。口感脆爽，澤如玉石，帶有萵苣清香。若嗜辣，另取小鍋，加熱兩勺白芝麻油，煸一點花椒、蒜片、辣椒片，出香熄火，將香料油倒進已入味的萵筍。
一次料理蔬菜，可吃上兩天的例子太多。秋葵、玉米筍、花菜、蘆筍、四季豆、茄子……鹽水燙熟，一半當下吃，蘸點醬，另一半存冰箱。隔日爆香蒜片，冷蔬菜入鍋，以蒜油兜熱。
春夏是筊白筍產季。一回爸爸去埔里辦事，帶回一批當日鮮採的筊白筍，農民交代，帶皮水煮十分鐘可食。離土未久的蔬菜，還精靈有神，如同鮮筍片刻不應耽誤，夜深了，仍立刻煮起來，瀝水攤涼，即刻冰存。做兩回吃完。
冷食筊白筍，切片蘸薑汁醬油吃，極甜，兩三分鐘就備妥，幾乎是速食。餘下的又冰兩日，煎肋眼牛排時，將筊白筍對剖，鋪進鍋中，以餘油烙出焦痕，作為配菜，更甜。
湯熬上，又漬了菜，再來是煮飯。
家裡雖有電子飯煲，但我更常在火上煮飯。用厚底厚壁又帶蓋子的鍋即可，比如我媽媽的砂鍋。壓力鍋也可以，圖它合金底厚，蓄熱效果好。不上壓力蓋，改用玻璃蓋，便於觀察。鑄鐵鍋能成，玻璃鍋也沒問題。依照飯量和心情決定，毋需迷信雜誌上這土鍋那土鍋的。飯好吃，大致是米的緣故，得好米，技術又可以，就得好飯，鍋能加分，不能化腐朽為神奇。
米洗數趟至水清，浸水二三十分鐘。徹底瀝乾傾入鍋，我家吃彈牙分明的米飯，故米一杯水一杯，不能更多。軟飯，水就多點。上蓋，大火。水沸騰時，蒸氣開始噴出鍋外，此時將爐火校至最微，續煮十至十四分鐘。若用土鍋或鑄鐵鍋，觀察蒸氣消弱，聲音靜下來，飯香流瀉即熄火，過程詩意。玻璃鍋更容易，目視水分蒸乾，米粒發亮即止。接下來任何人拿刀架著脖子，也不掀蓋，燜二十分鐘。
明火煲飯，特別有荒野求生之感。不用電力和機械，而將飯煮得更好，費時更短，粒粒皆亮，老輩人其實都會（從前人還燒柴呢，那是另外的境界了），咱是米文化養出來的人，我以為在直火上將生米煮成熟飯，是一生受用的技能，最好連兒童都儘早學會。
一次最少煲兩合米，煮出四碗飯，我家吃得少，可分五碗。米量太寡，飯容易燒乾，不如多煮。當餐用量外的剩飯，分裝冷凍備用。
接下來，就是大同電鍋的事了。本地家戶，可以無烤箱，無微波爐，無氣炸鍋，但電鍋總是有的。
若前一天家裡做了燉菜，如咖哩、紅燒肉，或冬瓜蒸肉餅這種絞肉菜，放到隔天，風味就更融合些。午餐時刻，以電鍋復熱燉菜和冷凍米飯。另取小鍋，將湯煮滾。同時間，將冷盤取出盛碟。不到一刻鐘，兩菜一湯即得。
中午加熱飯菜的輕盈時刻，我時常回想從前上班族的時光。
同事們相約午餐，往往全員未齊，等來等去人已餓穿。上班族的午休，其實比什麼都貴，那是一日之中，少數不被薪金買斷的時間，是資本體系中的夾縫求存，不經意中蝕掉許多。居家工作者獨自午餐，難免懷念可愛同儕間的笑鬧，但不懷念當時的用餐品質。
一場大疫若能迫使太平盛世中的嬌人，重新面對生活基本技能，也算禍福相倚，實用的預習。人實在渺小，須儘量自強。煮飯即自強，餵飽自己照顧他人，以應人生萬變，一直一直來。