1長橋古堡

一行六人終於上得橋來。迎接我們的是兩旁對立的燈柱，一盞盞古典的玻璃燈罩舉著暖目的金黃。刮面是水寒的河風，一面還欺凌著我的兩肘和膝蓋。所幸兩排金黃的橋燈，不但暖目，更加溫心，正好為夜行人禦寒。水聲潺潺盈耳，橋下，想必是魔濤河了。三十多年前，獨客美國，常在冬天下午聽斯麥塔納的《魔濤河》，和德伏乍克的《新世界交響曲》，絕未想到，有一天竟會踏上他們的故鄉，把他們宏美的音波還原成這橋下的水波。靠在厚實的石欄上，可以俯見橋墩旁的木架上，一排排都是棲定的白鷗，雖然夜深風寒，卻不見瑟縮之態。遠處的河面倒漾著岸上的燈光，一律是安慰的熟銅爛金，溫柔之中帶著神秘，像什麼童話的插圖。

橋真是奇妙的東西。它架在兩岸，原為過渡而設，但是人上了橋，卻不急於趕赴對岸，反而耽賞風景起來。原來是道路，卻變成了看臺，不但可以仰天俯水，縱覽兩岸，還可以看看停停，從容漫步。愛橋的人沒有一個不恨其短的，最好是永遠走不到頭，讓重噸的魁梧把你凌空託在波上，背後的岸追不到你，前面的岸也捉你不著。於是你超然世外，不為物拘，簡直是以橋為鞍，騎在一匹河的背上。河乃時間之隱喻，不捨晝夜，又為逝者之別名。然而逝去的是水，不是河。自其變者而觀之，河乃時間咱其不變者而觀之，河又似乎永恆。橋上人觀之不厭的，也許就是這逝而猶在、常而恆遷的生命。而橋，兩頭抓住逃不走的岸，中間放走抓不住的河，這件事的意義，形而上的可供玄學家去苦思，形而下的不妨任詩人來歌詠。

但此刻我卻不能在橋上從容覓句，因為已經夜深，十一月初的氣候，在中歐這內陸國家，晝夜的溫差頗大。在呢大衣裡面，我只穿了一套厚西裝，卻無毛衣。此刻，橋上的氣溫該只有攝氏六七度上下吧。當然不是無知，竟然穿得這麼單薄就來橋上，而是因為剛去對岸山上的布拉格堡，參加國際筆會的歡迎酒會，恐怕戶內太曖，不敢穿得太多。

想到這裡，不禁回顧對岸。高近百尺的橋尾堡，一座雄赳赳哥德式的四方塔樓，頂著黑壓壓的楔狀塔尖，暈黃的燈光向上仰照，在夜色中矗然赫然有若巨靈。其後的簇簇尖塔探頭探腦，都擠著要窺看我們，只恨這橋尾堡太近太高了，項背所阻，誰也出不了頭。但更遠更高處，晶瑩天際，已經露出了一角布拉格堡。

「快來這邊看！」首西在前面喊我們。

大家轉過身去，趕向橋心。茵西正在那邊等我們。她的目光興奮，正越過我們頭頂，眺向遠方，更伸臂向空指點。我們趕到她身邊，再度回顧，頓然，全根呆了。

剛才的橋尾堡矮了下去。在它的後面，不，上面，越過西岸所有的屋頂、塔頂、樹頂，堂堂崛起布拉格堡嵯峨的幻象，那君臨全城不可一世的氣勢、氣派、氣概，並不全在巍然而高，更在其千窗排比、橫行不斷、一氣呵成的邐然而長。不知有幾萬燭光的腳燈反照宮牆，只覺連延的白壁上籠著一層虛幻的蛋殼膏，顯得分外晶瑩惑眼，就這麼展開了幾近一公里的長夢。奇蹟之上更奇蹟，堡中的廣場上更升起聖維徒斯大教堂，一簇峻塔修芒畢厲，凌乎這一切壯麗之上，刺進波希米亞高寒的夜空。

那一簇高高低低的塔樓，頭角崢嶸，輪廓矍鑠，把聖徒信徒的禱告舉向天際，是布拉格所有眼睛仰望的焦點。那下面埋的是查理四世，藏的，是六百年前波希米亞君王的皇冠和權杖。所謂布拉格堡（prazskyhrad）並非一座單純的城堡，而是一組美不勝收目不暇接的建築，盤盤囗囗，歷六世紀而告完成，其中至少有六座宮殿、四座塔樓、五座教堂，還有一座畫廊。

剛才的酒會就在堡的西北端，一間豪華的西班牙廳（spanishhall）舉行。慣於天花板低壓頭頂的現代人，在高如三樓的空廳上俯仰睥睨，真是「敞快」。復瓣密蕊的大吊燈已經燦人眉睫，再經四面的壁鏡交相反映，更形富麗堂皇。原定十一點才散，但過了九點，微醺的我們已經不耐這樣的摩肩接踵，胡亂掠食，便提前出走。一踏進寬如廣場的第二庭院，夜色逼人之中覺得還有樣東西在壓迫夜色，令人不安。原來是有兩尊巨靈在宮樓的背後，正眈眈俯窺著我們。驚疑之下，六人穿過幽暗的走廊，來到第三庭院。尚未定下神來，逼人顴額的雙塔早蔽天塞地擋在前面，不，上面；絕壁拔升的氣勢，所有的線條所有的銳角都飛後向上，把我們的目光一直帶到塔頂，但是那嶙峋的斜坡太陡了，無可託趾，而仰瞥的角度也太高了，怎堪久留，所以冒險攀援的目光立刻又失足滑落，直跌下來。

這聖維往斯大教堂起建於一三四四年，朝西這邊的新哥德式雙塔卻是十九世紀末所築，高八十二公尺，門頂的人瓣玫瑰大窗直徑為十公尺點四，彩色玻璃繪的是創世紀。凡此都是後來才得知的，當時大家辛苦攀望，昏昏的夜空中只見這雙塔肅立爭高，被腳燈從下照明，宛若夢遊所見，當然不遑辨認玫瑰窗的主題。

菌西領著我們，在布拉格堡深宮巨寺交錯重疊的光影之間一路向東，摸索出路。她兼擅德文與俄文，兩者均為布拉格的征服者所使用，所以她領著我們問路、點菜，都用德文。其實捷克語文出於斯拉夫系，為其西支，與俄文接近。以「茶」一字為例，歐洲各國皆用中文的發音，捷克文說caj，和俄文chay一樣，是學國語。德文說tee，卻和英文一樣了，是學閩南語。

在暖黃的街燈指引下，我們沿著灰紫色磚砌的坡道，一路走向這城堡的後門。布拉格有一百二十多萬人口，但顯然都不在堡裡。寒寂無風的空氣中，只有六人的笑語和足音，在迤邐的荒巷裡隱隱迴盪。巷長而斜，整潔而又幹淨，偶爾有車駛過，輪胎在磚道上磨出細密而急聚的聲響，恍若陣雨由遠而近，復歸於遠，聽來很有情韻。

終於我們走出了城堡，回顧堡門，兩側各有一名衛兵站崗。想起卡夫卡的k欲進入一神秘的古堡而不得其門，我們從一座深堡中卻得其門而出，也許是象徵布拉格的自由了，現在是開明的總統，也是傑出的戲劇家，哈維爾（vaclavhavel，1936—），坐在這布拉格堡裡辦公。

堡門右側，地勢突出成懸崖，上有看臺，還圍著二段殘留的古堞。憑堞遠眺，越過萬戶起伏的屋頂和靜靜北流的魔濤河，東岸的燈火盡在眼底。夜色迷離，第一次俯瞰這陌生的名城，自然難有指認的驚喜，但滿城金黃的燈火，叢叢簇簇，宛若光蕊，那一盤溫柔而神秘的金輝，令人目暖而神馳，儘管陌生，卻感其似曾相識，直疑是夢境。也難怪布拉格叫做黃金城。

而在這一片高低迤邐遠近交錯的燈網之中，有一排金黃色分外顯赫，互相呼應著淩水而波，正在我們東南。那應該是——啊，有名的查理大橋了。首西欣然點頭，笑說正是。

於是我們振奮精神，重舉倦足，在土黃的宮牆外，沿著織成圖案的古老石階，步下山去。

而現在，我們竟然立在橋心，回顧剛才摸索而出的古寺深宮，忽已矗現在彼岸，變成了幻異蠱人的空中樓閣、夢中城堡。真的，我們是從那裡面出來的嗎？這莊周式的疑問，即使問橋下北逝的流水，這千年古都的見證人，除了不置可否的潺潺之外，恐怕什麼也問不出來。

2查理大橋

過了兩天，我們又去那座著魔的查理大橋（charlesbridge，捷克文為karluvmost）。魔濤河（moldau，捷克文為vltava）上架橋十二，只有這條查理大橋不能通車，只可徒步，難怪行人都喜歡由此過橋。說是過橋，其實是遊橋。因為橋上不但可以俯觀流水，還可以遠眺兩岸：凝望流水久了，會有點受它催眠，也就是出神吧；而從橋上看岸，不但左右逢源，而且因為夠遠，正是美感的距離。如果橋上不起車塵，更可從容漫步。如果橋上有人賣藝，或有雕刻可觀，當然就更動人。這些條件查理大橋無不具備，所以行人多在橋上流連，並不急於過橋：手段，反而勝於目的。

查理大橋為查理四世（charles，1316——1376）而命名，始建於一三五七年，直到十五世紀初年才完成。橋長五百二十公尺，寬十公尺，由十六座橋墩支援，全用灰撲撲的砂岩砌成。造橋人是查理四世的建築總監巴勒（peterparler）：他是哥德式建築的天才，包括聖維徒斯大教堂及老城橋塔在內，布拉格在中世紀的幾座雄偉建築都是他的傑作。十七世紀以來，兩側的石欄上不斷加供聖徒的雕像，或為獨像，例如聖奧古斯丁，或為群像，例如聖母慟抱耶酥，或為本地的守護神，例如聖溫塞斯拉斯（wenceslas），等距對峙，共有三十一組之多，連像座均高達兩丈，簡直是露天的天主教雕刻大展。

橋上既不走車，十公尺石磚鋪砌的橋面全成了步道，便顯得很寬坦了。兩側也有一些攤販，多半是賣河上風光的繪畫或照片，水準頗高，不然就是土產的髮夾胸針、項鍊耳環之類，造型也不俗氣，偶爾也有俄式的木偶或荷蘭風味的瓷器街屋。這些小貨攤排得很鬆，都持出營業執照，而且一律不放音樂，更不用擴音器。音樂也有，或為吉他、提琴，或為爵士樂隊，但因橋面空曠，水聲潺潺，即使熱烈的爵士樂薩克斯風，也迅隨河風散去。一曲既罷，掌聲零落，我們不忍，總是向倒置的呢帽多投幾枚銅幣。有一次還見有人變戲法，十分高明。這樣悠閒的河上風俗，令我想起「清明上河圖」的景況。

行人在橋上，認真趕路的很少，多半是東張西望，或是三五成群，欲行還歇，仍以年輕人為多。人來人往，都各行其是，包括情侶相擁而吻，公開之中不失個別的隱私。若是獨遊，這橋上該也是旁觀眾生或是想心亭最佳的去處。

河景也是大有可觀的，而且觀之不厭。布拉格乃千年之古城，久為波希米亞王國之京師，在查理四世任羅馬皇帝的歲月，更貴為帝都，也是十四世紀歐洲有數的大城。這幸運的黃金城未遭兵燹重大的破壞，也絕少礙眼的現代建築齟齬其間，因此歷代的建築風格，從高雅的羅馬式到雄渾的哥德式，從巴洛克的宮殿到新藝術的陰道，均得儲存迄今，乃使布拉格成為一具體而巨」的建築史住物館，而布拉格人簡直就生活在藝術的傳統裡。

站在查理大橋上放眼兩岸，或是徜徉在老城廣場，看不盡哥德式的樓塔黛裡帶青，凜凜森嚴，猶似戴盜披甲，在守衛早陷落的古城。但對照這些冷肅的身影，滿城卻千門萬戶，熱鬧著橙紅屋頂，和下面，整齊而密切的排窗，那活潑生動的節奏，直追莫札特的快板。最可貴的，是一排排的街屋，甚至一棟棟的宮殿，幾乎全是四層樓高，所以放眼看去，情韻流暢而氣象完整。

橋墩上灑著不少白鷗，每逢行人餵食，就紛紛飛起，在石欄邊穿梭交織。行人只要向空中丟擲一片面包，尚未落下，只覺白光一閃，早已被敏捷的黃喙接了過去。不過是幾片而已，競然召來這許多素衣俠高來高去，翻空躡虛，展露如此驚人的輕功。

3黃金巷

布拉格堡一探，猶未盡興。隔一日，茵西又領了我們去黃金巷（zlataulicka）。那是一條令人懷古的磚道長巷，在堡之東北隅，一端可通古時囚人的達利波塔，另一端可通白塔。從堡尾的石階一路上坡，入了古堡，兩個右轉就到了。巷的南邊是伯爾格瑞夫宣，北邊是碉堡的石壁，古時厚達一公尺。壁壘既峻，宮牆又高，黃金巷蜷在其間，有如狹谷，一排矮小的街屋，蓋著瓦頂，就勢貼靠在厚實的堡壁上。十六世紀以後，住在這一排陋屋裡的，是號稱神槍手（sharpshooers）的炮兵，後來金匠、裁縫之類也來此開鋪。相傳在魯道夫二世之前，這巷裡開的都是鍊金店，所以叫做黃金巷。

如今這些矮屋，有的漆成土紅色，有的漆成淡黃、淺灰，蜷縮在斜覆的紅瓦屋頂下，令人幻覺，怎麼走進童話的插圖裡來了？這條巷子只有一百三十公尺長，但其寬度卻不規則，闊處約為窄處的三倍。走過窄處，張臂幾乎可以觸到兩邊的牆壁，加以居矮門低，牆壁的顏色又塗得稚氣可掬，乃令人覺其可親可愛，又有點不太現實。進了門去，更是屋小如舟，只要人多了一點，就會摩肩接踵，又彷彿是擠在電梯間裡。

炮兵和金匠當然都不見了。興奮的遊客探頭探腦，進出於迷你的玩具店、水晶店、書店、咖啡館，總不免買些小紀念品回去。最吸引人的一家在淺綠色的牆上釘了一塊細長的銅牌，上刻「佛朗慈·卡夫卡屋」，頗帶梵谷風格的草綠色門楣上，草草寫上「二十二號」。裡面是一間極小的書店，除了陳列一些卡夫卡的圖片說明，就是賣書了。我用七十克朗（crown，捷克文為korun，與臺幣等值）買到一張布拉格的「漫畫地圖」，十分得意。

「漫畫地圖」是我給取的綽號，因為正規地圖原有的抽象符號，都用漫畫的筆法，簡要明快地繪成生動的具象：其結果是地形與方位保持了常態，但建築與行人、街道與廣場的比例，卻自由縮放，別有諧趣。

黃金巷快到盡頭時，有一段變得更窄，下面是灰色的石磚古道，上面是蒼白的一線陰天，兩側是削麵而起的牆壁，縱橫著斑駁的滄桑。行人走過，步聲跫然，隱蔽之中別有一種隔世之感。這時光隧道通向一個空落落的天井，三面圍著鐵灰的厚牆，只有幾扇封死了的高窗。顯然，這就是古堡的盡頭了。

寒冷的岑寂中，我們圍坐在一柄夏天的涼傘下，捧喝著咖啡與熱茶取暖。南邊的石城牆上嵌著兩扇木門，灰褐而斑駁，也是封死了的。門上的銅環，上一次是誰來叩響的呢，問滿院的寂寞，所有的頑石都不肯回答。我們就那麼坐著，似乎在傾聽六百年古堡隱隱的耳語，在訴說一個灰頹的故事。若是深夜在此，查理四世的鬼魂一聲咳嗽，整座空城該都有回聲。而透過窄巷，仍可窺見那一頭的遊客來往不絕，恍若隔了一世。

4猶太區

凡愛好音樂的人都知道，布拉格是斯麥塔納和德伏乍克之城。同樣，文學的讀者也都知道，卡夫卡，悲哀的猶太天才，也是在此地誕生，寫作，度過他一生短暫的歲月。

悲哀的猶太人在布拉格，已有上千年的歷史。斯拉夫人來得最早，在第五世紀便住在今日布拉格堡所在的山上了。然後在第十世紀來了亞伯拉罕的後人，先是定居在魔濤河較上游的東岸，十三世紀中葉更在老城之北，正當魔濤河向東大轉彎處，以今日「猶太舊新教堂」（staronovasyngoga）為中心，發展出猶太區來。儘管猶太人納稅甚豐，當局對他們的態度卻時竟時青，而布拉格的市民也很不友善，因此猶太人沒有公民權，有時甚至遭到迫遷。直到一八四八年，開明的哈布司堡朝皇帝約瑟夫二世（joseph2）才賦予公民權。猶太人為了感恩，乃將此一地區改稱「約瑟夫城」（jlsefoy），一直沿用迄今。

這約瑟夫城圍在布拉格老城之中，乃布拉格最小的一區，卻是遊客必訪之地。茵西果然帶我們去一遊。我們從地鐵的佛羅倫斯站（florenc）坐車到橋站（miustek），再轉車到老城站（staromestska），沿著西洛卡街東行一段，便到了老猶太公墓。從西洛卡街一路蜿蜒到利斯托巴杜街，這一片凌亂而又荒蕪的墓地呈不規則的z字形。其間的墓據說多達一萬二千，三百多年間的葬者層層相疊，常在古墓之上堆上新土，再葬新鬼。最早的碑石刻於一四三九年，死者是詩人兼法學專家阿必多·卡拉，最後葬此的是摩西·貝克，時在一七八七年。由於已經墓滿，「死無葬身之地」，此後的死者便葬去別處。

那天照例天陰，冷寂無風，進得墓地已經半下午了。葉落殆盡的枯樹林中，飄滿蝕黃鏽赤的墓地上，盡堆著一排排一列列的石碑，都已半陷在土裡，或正或斜，或傾側而欲倒，或人土已深而只見碑頂，或出土而高欲與人齊，或交肩疊背相傳相倚，加以光影或迎或背，碑形或方或三角或繁複對稱，千奇百怪，不一而足。石面的浮雕古拙而蒼勁，有些花紋圖案本身已恣肆淋漓，再歷經風霜雨鷹天長地久的侵蝕，半由人雕鑿半由造化磨練，終於斑駁陸離完成這滿院的雕刻大展，陳列著三百多年的生老病死，一整個民族流浪他鄉的驚魂擾夢。

我們走走停停，憑弔久之，徒然猜測碑石上的希伯萊古文刻的是誰何的姓氏與行業，不過發現石頭的質地亦頗有差異；其中石紋粗獷、蒼青而近黑者乃是砂岩，肌理光潔、或白皙或淺紅者應為大理石，砂岩的墓碑年代古遠，大理石碑當較晚期。

「這一大片迷魂石陣，」轉過頭去我對天恩說，「可稱為布拉格的碑林。」

「一點也不錯，」天恩走近來，「可是怎麼只有石碑，不見墳墓？」

茵西也走過來，一面翻閱小冊子，說道：「據說是石上填土，土上再立碑，共有十層之深。」

「真是不可思議，」隱地也拎著相機，追了上來。四顧不見邦綬，我存和我問首西，茵西笑答：

「她在外面等我們呢。她說，黃昏的時候莫看墳墓。」

經此一說，大家都有點惴惴不安了，更覺得墓地的陰森加重了秋深的蕭瑟。一時眾人截然面對群碑，天色似乎也暗了一層。

「擾攘一生，也不過留下一塊頑石。」天恩感嘆。

「能留下一塊碑就不錯了，」茵西說。「二次大戰期間，納粹在這一帶殺害了七萬多猶太人。這些冤魂在猶太教堂的紀念牆上，每個人的名字和年份只佔了短短窄窄一小行而已——」

「真的啊？」隱地說。「在哪裡呢？」

「就在隔壁的教堂，」茵西說。「跟我來吧。」

墓地入口處有一座巴洛克式的小教堂，叫做克勞茲教堂（klaussynagogue），裡面展出古希伯萊文的手稿和名貴的版書，但令人低徊難遣的，卻是樓上收集的兒童作品。那一幅幅天真爛漫的素描和水彩，線條活潑，構圖單純，色調生動，在稚拙之中流露出童真的淘氣、諧趣。觀其潛力，若是加以培養，未必不能成就來日的米羅或克利。但是，看過了旁邊的說明之後，你忽然笑不起來了。原來這些孩子都是納粹佔領期間關在泰瑞辛（terezin）集中營裡的小俘虜。當別的孩子在唱兒歌看童話，他們卻擠在窒息的貨車廂裡，被押去令人哈咳而絕的毒氣室，那滅族的屠場。